Auf Hydra ticken die Uhren im Rhythmus von Hufschlägen. Die griechische Insel, die schon Leonard Cohen verzauberte, gilt als raue Schönheit im Saronischen Golf.
Wer sich der Insel vom Piräus aus nähert, bemerkt zuerst das Verschwinden der Hektik. Das Schiff gleitet vorbei an den kargen Felsen der Peloponnes-Küste, bis sich plötzlich eine Bucht öffnet, die wie ein steinernes Amphitheater aus dem tiefblauen Meer emporragt. Fischerboote schaukeln einträchtig neben eleganten Yachten, die Taue knarren, die Luft riecht nach Salz, Diesel, Zimt und nassem Kalk. Hydra ist kein Ort für Eilige. Es ist ein Ort, der fast schon dazu zwingt, den Gang herunterzuschalten, noch bevor der Fuß den gepflasterten Kai berührt hat.
Das Fehlen von Motorengeräuschen ist das erste, was das Bewusstsein erreicht. Hier gibt es keine hupenden Motorroller, keine stinkenden Abgase von Linienbussen und keine Mietwagen. Die einzige Form der motorisierten Fortbewegung sind die Müllwagen und ein kleiner Krankenwagen, doch das akustische Regiment führen andere: das Klappern von Esels- und Pferdehufen auf Marmorpflaster, das ferne Läuten von Kirchenglocken und das ständige, rhythmische Platschen der Wellen gegen die Kaimauern. Die Wege auf Hydra sind schmal, die Treppen zahlreich, und die Bewegung erfolgt im eigenen, überaus gemächlichen Tempo.
Das Erbe der Kapitäne
Die Architektur des Hauptortes erzählt eine Geschichte von einstigem Reichtum und kühner Seefahrt. Es sind nicht die typischen weißen Würfelhäuser der Kykladen, die das Bild prägen. Stattdessen dominieren stolze, festungsartige Villen aus grauem Kalkstein, die sogenannten Archontika. Diese Häuser wurden im 18. und 19. Jahrhundert von wohlhabenden Reederfamilien erbaut, die durch den Handel und den Schmuggel während der napoleonischen Kriege zu Reichtum gelangt waren, was sich noch immer in den hohen Marmortreppen, den weitbogigen Balkonen und den kunstvollen Portalen widerspiegelt.
Die Fassaden wirken streng und fast abweisend, doch hinter den schweren Holztoren verbergen sich schattige Innenhöfe, in denen Jasmin und Bougainvillea blühen. Die Häuser sind stumme Zeugen einer Zeit, als Hydra eine der bedeutendsten Seemächte des Mittelmeers war und maßgeblich zum griechischen Unabhängigkeitskrieg beitrug. Mit ihren Flotten unterstützten die Insulaner den Freiheitskampf gegen das Osmanische Reich.
Jede Stufe, die man in den steilen Gassen erklimmt, führt tiefer hinein in dieses Labyrinth aus Geschichte und Stein, wobei sich hinter jeder Ecke neue Perspektiven auf das tiefblaue Meer eröffnen, das zwischen den eng stehenden Häuserzeilen hindurchblitzt. In manchen Höfen wachsen Feigenbäume, deren Äste Mauern überragen, und die Luft riecht nach reifer Frucht und Gips. Alte Männer sitzen entspannt lächelnd auf Holzbänken, ihre Gesichter von Falten durchzogen, die Geschichten erzählen, die niemand aufschreibt.
Der Geist der Bohème
Es ist kein Zufall, dass Hydra seit den 1960er Jahren ein Magnet für Künstler, Schriftsteller und Lebenskünstler ist. Der junge Leonard Cohen fand hier die Einsamkeit, die er zum Schreiben brauchte, und kaufte für wenige Dollar ein Haus ohne Strom und fließendes Wasser.
Galerien öffnen ihre Türen in verwinkelten Gassen, und moderne Installationen stehen im Dialog mit historischen Gebäuden. Die Insel schafft es, Tradition und zeitgenössische Kunst miteinander zu verbinden, ohne dass eines das andere überlagert.
Noch heute spürt man diesen Geist der Freiheit in den Cafés entlang der Hafenpromenade. Dort sitzen die Einheimischen neben Jetsettern aus Athen und Malern, die versuchen, das ganz besondere Licht der Insel einzufangen. Das Licht auf Hydra ist von einer besonderen Klarheit; es lässt die Farben der Fischerboote intensiver leuchten und verwandelt die kahlen Berge in ein Schattenspiel aus Ocker und Violett.
Pfade zwischen Himmel und Meer
Verlässt man den Hafenbereich und folgt den schmalen Pfaden entlang der Küste, zeigt sich die Insel von ihrer wilden Seite. Es gibt keine asphaltierten Straßen, die das Hinterland erschließen. Wer die Insel erkunden will, muss wandern oder sich einem der geduldigen Maultiere anvertrauen. Es geht vorbei an Steineichen, wilden Kräutern und halbverfallenen Windmühlen.
Die Küste ist felsig, aber zugänglich, und an vielen Stellen führen Leitern direkt ins tiefe Blau. Strände im klassischen Sinne gibt es nur wenige, doch gerade das macht den Reiz aus. Der Küstenweg in Richtung Kamini führt vorbei an kleinen Badebuchten, in denen das Wasser so klar ist, dass die Boote über dem Grund zu schweben scheinen. In Kamini selbst geht es beschaulicher zu als im Hauptort. Hier ziehen die Fischer noch ihre Netze ein, und in den kleinen Tavernen direkt am Wasser wird der Fang des Tages ohne viel Aufhebens serviert. Es ist die Essenz Griechenlands: Olivenöl, frisches Brot, ein kühler Wein und der Blick auf den endlosen Horizont.
Wer weiter wandert, gelangt zum Kloster Profitis Ilias, das hoch über der Insel thront. Der Aufstieg ist mühsam und führt über staubige Serpentinen, doch die Belohnung ist ein Panoramablick, der an klaren Tagen bis nach Spetses und tief hinein in den Saronischen Golf reicht. Oben herrscht eine Stille, die nur vom Summen der Zikaden unterbrochen wird, und man fühlt sich weit entrückt von der Welt da unten.
Ein Refugium der Beständigkeit
Hydra hat es geschafft, sich den Verlockungen des Massentourismus zu entziehen, indem es an seinen strengen Denkmalschutzauflagen bis heute festgehalten hat. Es gibt keine großen Hotelkomplexe und keine grellen Werbetafeln. Selbst wenn im Hochsommer die Yachten der Superreichen im Hafenbecken drängeln, bleibt der Kern der Insel unberührt.
Die Hierarchie auf der Insel ist klar: Erst kommen die Esel, dann die Einheimischen und dann die Gäste. Diese Ordnung sorgt dafür, dass sich Hydra trotz seiner Berühmtheit eine fast dörfliche Intimität bewahrt hat. Man kennt sich, man grüßt sich, und die Zeit wird nicht in Minuten gemessen, sondern in der Anzahl der Tassen griechischen Kaffees, die man im Schatten der Platanen genießt.
Die Magie der blauen Stunde
Wenn die letzte Fähre des Tages den Hafen verlässt und die Tagesausflügler mit sich nimmt, legt sich eine sanfte Ruhe über die Insel, die nur jenen gehört, die bereit sind, sich auf ihren langsamen Takt einzulassen. Gleichzeitig verwandelt sich Hydra in eine Bühne aus Licht und Schatten. Die Laternen am Kai werden entzündet, und das Wasser im Hafen reflektiert die warmen Farben der Fensterbilder. Es ist die Zeit, in der das gesellschaftliche Leben der Insel erwacht. Man flaniert nicht, man zeigt sich in einer unaufgeregten Weise.
Kulinarische Entdeckungen
Die Küche Hydras ist mediterran, frisch und geprägt von lokalen Zutaten. Fisch und Meeresfrüchte spielen eine zentrale Rolle, ebenso wie Olivenöl, Kräuter und Gemüse. Die Tavernen am Hafen servieren traditionelle Gerichte, die mit moderner Leichtigkeit interpretiert werden. Der Duft von gegrilltem Fisch mischt sich mit dem Aroma von Zitronen und Oregano, während die Terrassen sich langsam füllen.
Auch die Nacht auf Hydra ist nicht laut, sondern voller Atmosphäre. Musik dringt aus kleinen Bars, und die Gassen wirken wie Kulissen eines mediterranen Films. Die Insel zeigt sich von einer anderen Seite, elegant und lebendig, aber nie überdreht. Weitere Informationen unter www.discovergreece.com.
Karsten-Thilo Raab
berichtet seit mehr als drei Jahrzehnten für eine Vielzahl von Zeitungen und Magazinen über Reiseziele weltweit. Zudem hat er sich einen Namen als Autor von mehr als 120 Reise-, Wander- und Radführern sowie Bildbänden gemacht.
